¿Hay que Recoger los Recortes de Césped? Cuesta Nitrógeno

Recoger los recortes es trabajo extra que le cuesta fertilizante. Ese es todo el artículo, y tiene números detrás.

Los recortes de césped rondan el 4 por ciento de nitrógeno, el 2 por ciento de potasio y el 1 por ciento de fósforo, y la investigación de extensión sitúa lo que devuelven en hasta el 25 por ciento de las necesidades totales de fertilizante de su césped a lo largo de una temporada. Cada bolsa que arrastra hasta el bordillo es nitrógeno que volverá a comprar en una bolsa más adelante.

Una excepción que conviene conocer antes de compostar los recortes en lugar de devolverlos: los recortes de un césped tratado con ciertos herbicidas de tipo pastizal siguen activos en la pila — el arrastre de herbicida en el compost (en inglés) cubre qué activos y cómo probar un lote sospechoso.

Lo Que de Verdad Está Tirando

La cifra de agua es por lo que esto funciona. Los recortes son sobre todo humedad y tejido foliar blando, así que colapsan y se descomponen en unos pocos días en lugar de acumularse. Lo que queda es el contenido mineral, liberado de vuelta al suelo donde están las raíces.

La Extensión de Penn State publica su guía sobre esto bajo el título de reciclar los recortes de césped, no el de deshacerse de ellos, y ese encuadre es el argumento entero: reciclar los recortes reduce el nitrógeno total que el césped necesita cada temporada. Eso no es un efecto marginal — un cuarto de su programa de fertilización es aproximadamente una aplicación que no tiene que hacer, en un césped segado treinta y pico veces al año.

Y la comparación de trabajo va en una sola dirección: no recoger es menos trabajo que recoger. No existe una versión de esto en la que recoger los recortes le ahorre algo.

Los Recortes No Causan Colchón

Esta es la creencia que mantiene a la gente recogiendo, y es errónea en la biología.

El colchón es una capa de tallos, coronas y raíces sin descomponer — tejido duro, fibroso y rico en lignina que resiste la degradación y se acumula entre el crecimiento verde y el suelo.

Los recortes son tejido foliar — 80 a 85 por ciento agua, blando, y desaparecido en días.

La investigación de extensión es consistente: devolver los recortes al césped no le hace daño a la hierba y no contribuye al colchón. Las dos cosas están hechas de material distinto y se comportan de forma distinta.

Una salvedad real. Si ya tiene una capa de colchón de más de media pulgada aproximadamente, esa capa existente frena todo, incluida la degradación de los recortes — así que los recortes pueden sumarse a un problema que ya está ahí. La respuesta es ocuparse del colchón, no recoger para siempre. Vea cómo airear el césped, que cubre tanto la prueba de la media pulgada como el arreglo.

Las Tres Veces en Que Recoger Es lo Correcto

Dejar los recortes es el valor por defecto, no un absoluto — y Carolina Lawns de NC State traza la línea en el mismo sitio, en una frase que contiene las dos mitades: “Si los recortes son lo bastante pesados como para tumbar la hierba o darle sombra, recójalos o rastríllelos y retírelos. Si no, no recoja los recortes. Deje que caigan al césped, donde se descompondrán y liberarán nutrientes.” Fíjese en la prueba que dan — ahogar, no el orden estético. Tres situaciones la cumplen o la superan.

1. Un brote fúngico activo. Los recortes pueden llevar esporas por el césped, así que durante un episodio vivo de enfermedad recogerlos limita la propagación. Identifique primero qué tiene: identificar hongos del césped. El caso más claro es la roya, donde las esporas están sobre la superficie de la hoja y la Extensión de Illinois dice sin rodeos que la roya la retira la cuchilla de la segadora — ahí, recoger no es contención de daños, es el tratamiento llevándose el inóculo.

2. Malezas que han soltado semilla. Si los dientes de león ya se han abierto en pompón o la pata de gallo ha espigado, segar difunde esa semilla. Recoja esos cortes, y mejor aún siegue antes de que se formen las espigas — un solo diente de león produce hasta 15.000 semillas.

3. Un corte que se le fue de las manos. Cuando la hierba está demasiado larga, o mojada, los recortes caen como grumos gruesos que se quedan encima ahogando lo que hay debajo. Recoja o rastrille ese corte, y luego vuelva a dejarlos.

Fíjese en que las tres son condiciones temporales. Ninguna de ellas es razón para recoger todas las semanas durante años.

El mismo argumento se extiende a la otra cosa que cae sobre un césped: las hojas de otoño vuelven al suelo por la segadora en lugar de irse en bolsas — acolchar las hojas sobre el césped (en inglés) tiene la investigación y el límite de profundidad.

Si Le Salen Grumos, la Siega Está Mal

Los grumos son la queja más común sobre dejar los recortes, y son un síntoma de cómo segó y no un argumento contra el mulching — lo mismo vale para la otra queja de siega que nos llega, que son las franjas que no aguantan (en inglés).

Los recortes tienen que estar por debajo de una pulgada aproximadamente para asentarse en el dosel y desaparecer. Esa longitud no es una regla aparte que recordar — sale de la que ya debería estar siguiendo: no retire más de un tercio de la altura de la hoja en un solo corte. Haga eso y los recortes quedan automáticamente lo bastante cortos.

Así que los grumos significan una de tres cosas:

• Cortó más de un tercio, porque esperó demasiado
• Segó hierba mojada, que se pega
• La cuchilla está desafilada y desgarra en lugar de cortar

Las tres se arreglan sin comprar nada. La lógica de altura y frecuencia está en la altura de corte del césped.

La tercera lleva una salvedad que conviene decir con franqueza: afilar es gratis si ya tiene una lima y un tornillo de banco, y es un trabajo de cinco minutos con un afilador hecho a propósito en lugar de uno de veinte. De cualquier forma el punto es el mismo — una punta de hoja desgarrada se seca y se acolcha mal, así que una cuchilla afilada es lo que hace funcionar el mulching, no una mejora sobre él.

Una plataforma mulching ayuda volviendo a cortar los recortes más pequeños, y es una comodidad genuina — pero no es lo que hace funcionar esto. Lo que lo hace funcionar son los recortes cortos.

Los Recortes en Alaska

La cuenta de arriba es nacional. Lo que cambia localmente es la velocidad a la que se descomponen los recortes, la frecuencia con que aplican de verdad las tres excepciones, y cuánto vale el nitrógeno devuelto frente a su calendario de fertilización. Para un césped de Poa de Kentucky en las zonas USDA 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b:

Con qué rapidez desaparecen aquí

La humedad local es Húmedo y fresco en el Sureste, más seco y marcadamente continental en el Interior — y la variable que no tiene equivalente en los 48 estados contiguos es la luz diurna, no la humedad, y la lluvia llega como De unas 10 a 12 pulgadas al año en el Interior, que técnicamente es semiárido, a bastante más de 100 pulgadas en partes del Panhandle sureste. Agronómicamente no son el mismo estado. Con aire más seco los recortes se secan antes de descomponerse y pueden quedarse en la superficie más tiempo, así que mantener cada corte corto importa más aquí que en un estado húmedo. La ventaja es que la excepción de la enfermedad rara vez aplica.

El suelo de debajo: Loess y aluvión afectados por permafrost por el Interior (Tanana, el suelo estatal, se eligió precisamente porque un suelo con permafrost es algo único de Alaska entre los estados); suelos glaciares y de influencia marina por el Southcentral y el Panhandle, drenando: De lento a prácticamente nulo allí donde el permafrost o una capa helada se asienta bajo el perfil, porque el agua no tiene a dónde ir y la zona radicular se queda fría y saturada; moderado en los suelos glaciares mejor drenados del Southcentral y los valles del Panhandle. pH: Variable y a menudo ácido, sobre todo en el húmedo Sureste — y la elección de especie va detrás: la poa de Kentucky prefiere un pH de 6,5 a 7,5 mientras que la festuca roja tolera de 5 a 8, y por eso una mezcla con mucha festuca es la apuesta más segura sobre terreno sin enmendar aquí — la biología del suelo hace la digestión real, y un suelo cercano al neutro, húmedo y sin compactar la hace más rápido.

Cuánto vale el nitrógeno devuelto frente a su calendario

La ventana local de fertilización es UAF da análisis de fertilizante en lugar de libras de nitrógeno. El mantenimiento mínimo son 5 libras de 22-11-11 por 1.000 pies cuadrados en primavera y otra vez a finales de verano. Un programa premium son 5 libras de 22-11-11 a finales de mayo, 5 libras de 22-4-4 a finales de junio y de nuevo en julio, y después 5 libras de 8-32-16 a finales de agosto o principios de septiembre — esta última deliberadamente baja en nitrógeno y alta en fósforo y potasio para acumular reservas de invierno. Un cuarto del nitrógeno de la temporada volviendo por los recortes es aproximadamente una de esas aplicaciones que no tiene que hacer — y en un césped de estación fría fertilizado sobre todo en otoño, reduce cuánto tiene que hacer la aplicación de primavera. Vea cuándo fertilizar el césped.

Cuándo aplican de verdad las excepciones aquí

• Enfermedad: Moho de nieve, gris y rosa — la enfermedad de césped que define a Alaska, con meses de cubierta de nieve bajo la que crecer, y el consejo preventivo de UAF es específico: nada de fertilizante rico en nitrógeno después del 15 de septiembre; Muerte invernal y encapsulamiento en hielo, que no es un patógeno pero acaba con más céspedes de Alaska que cualquier hongo; Desecación invernal en terreno expuesto que el viento deja sin nieve; Síntomas de deficiencia de nutrientes por suelos fríos, donde la materia orgánica sencillamente no se mineraliza lo bastante rápido como para alimentar el césped por sí sola están documentadas en Alaska — durante un episodio activo de cualquiera de estas, recoja los cortes hasta tenerlo bajo control.
• Malezas que semillan: Diente de león; Pamplina; Llantén mayor y llantén común; Cola de caballo (Equisetum), una perenne que se propaga por esporas, con rizomas profundos, que se sacude de encima un herbicida de hoja ancha corriente y es una de las malas hierbas más difíciles de un césped de Alaska; Trébol blanco — segar sobre cualquiera de estas una vez que han espigado las esparce, así que programe el corte antes de que se forme la semilla o recoja esa pasada.
• Brotes de crecimiento que causan grumos. Localmente la ventana posemergente es De junio a julio, dentro de la misma ventana corta en la que ocurre todo lo demás. No hay una segunda oportunidad en otoño y la siembra va De principios de junio a mediados de julio, que es exactamente lo contrario de la ventana de finales de agosto que funciona en casi todos los demás estados. La poa de Kentucky se siembra a 2½–3 libras por 1.000 pies cuadrados, y la festuca roja a 3½–4 libras — las dos caen en el brote de crecimiento, que es exactamente cuando la regla del tercio aprieta el intervalo de siega y cuando una semana saltada produce grumos.
• La helada cierra la temporada: primera helada Finales de agosto en el Interior; septiembre en el Southcentral y octubre en el sur del Panhandle, última helada Finales de mayo en el Interior y el Southcentral; antes en el Panhandle — lo que deja una temporada de crecimiento que va aproximadamente de finales de mayo a principios de septiembre — los recortes dejados sobre un césped que ha dejado de crecer no se descomponen, así que los últimos cortes del año son los que más probablemente se queden ahí.
• Pastos que se cultivan aquí: Poa de Kentucky, Festuca roja (la otra de las dos hierbas que realmente se cultivan aquí, necesita menos fertilizante que la poa y tolera un pH de 5 a 8), Ryegrass perenne (cobertura rápida, pero el que menos probabilidades tiene de los tres de sobrevivir a un invierno de Alaska) — los pastos de hoja gruesa producen recortes más voluminosos que necesitan cortes más cortos para desaparecer limpiamente.
• Norma local: Alaska no tiene restricción estatal sobre el fósforo en fertilizantes de césped — y la propia recomendación otoñal de UAF es un análisis alto en fósforo y potasio, que sería ilegal aplicar en un césped establecido en varios estados del Noreste
• Norma local: La autoridad sobre plaguicidas está en el Departamento de Conservación Ambiental y no en un departamento de agricultura — Alaska es uno de los estados donde la respuesta refleja es la equivocada
• Norma local: El DEC opera un sistema de permisos de uso de plaguicidas junto al registro, así que algunas aplicaciones necesitan un permiso y no solo una licencia
• Categorías de producto adecuadas localmente: Los análisis de fertilizante concretos que nombra UAF — 22-11-11, 22-4-4 y 8-32-16 — en lugar de un programa de cuatro pasos pensado para una temporada de siete meses; Semilla de festuca roja y mezclas con mucha festuca, que necesitan menos fertilizante que la poa y toleran un rango de pH mucho más amplio; Cultivares adaptados al frío: Nugget es la variedad de poa de Kentucky que UAF recomienda con más énfasis para Alaska, con las festucas rojas Arctared y Boreal probadas en el Sureste; Fungicidas contra el moho de nieve aplicados a finales de otoño, en un estado donde la cubierta de nieve se mide en meses; Equipos de recogida de hojas y de recortes, porque embolsar el último corte corto es la mitad del consejo de UAF contra el moho de nieve; Sáltese los productos contra gusano blanco: el complejo de gusanos blancos para el que se venden está aquí en gran medida ausente — y los recortes compensan gratis una parte de la primera de ellas.

El año de siega en Alaska:

• Primavera: Evalúe primero el daño invernal y separe las tres causas: el moho de nieve se recupera, la muerte por encapsulamiento en hielo necesita semilla, y los corredores de topillo necesitan rastrillo y semilla
• Primavera: Abone a finales de mayo con 5 libras de 22-11-11 por 1.000 pies cuadrados — la temporada es demasiado corta para esperar a una señal de temperatura del suelo
• Primavera: No compre un preemergente contra la pata de gallo por costumbre; la mala hierba a la que va dirigido no es la que usted tiene
• Primavera: Siegue a 3 pulgadas, que es la cifra de UAF para la mayoría de los céspedes de Alaska
• Verano: De principios de junio a mediados de julio es la ventana de siembra y reparación — la única
• Verano: Cuente con que el crecimiento se adelante a un calendario de siega continental: 20 o más horas de luz en el Interior lo empujan mucho más rápido de lo que la temperatura por sí sola sugiere
• Verano: Abone de nuevo a finales de junio y en julio con 5 libras de 22-4-4 si está siguiendo el programa premium
• Verano: Riegue los céspedes del Interior; de 10 a 12 pulgadas de precipitación anual es territorio semiárido pese a la fama del estado
• Otoño: Finales de agosto o principios de septiembre lleva 5 libras de 8-32-16 — poco nitrógeno, mucho fósforo y potasio, para acumular reservas en lugar de crecimiento
• Otoño: Nada de fertilizante rico en nitrógeno después del 15 de septiembre; UAF liga esa fecha directamente al moho de nieve
• Otoño: Corte la hierba CORTA en la última siega y recoja los recortes — lo contrario del consejo para casi cualquier otro estado frío, y la otra mitad del protocolo contra el moho de nieve
• Otoño: Retire hasta la última hoja antes de que llegue la nieve duradera
• Invierno: No se aplica nada; el suelo está helado durante meses
• Invierno: Rompa las capas de hielo sobre el césped donde sea seguro hacerlo, ya que lo que mata es el encapsulamiento en hielo
• Invierno: Mantenga los montones de la quitanieves y las motos de nieve fuera del césped donde pueda — la nieve compactada y de deshielo tardío es donde se asienta el peor moho
• Invierno: Planifique ya la siembra de junio, porque la ventana se abre y se cierra dentro de seis semanas

Qué Cuesta Esto

Nada, otra vez — y vale la pena fijarse en la frecuencia con la que esa es la respuesta en el cuidado del césped. Quitar la bolsa es menos trabajo que cargarla, y devuelve un cuarto de su fertilizante gratis.

El mito era la parte cara. Recoger porque supuestamente los recortes causan colchón ha significado décadas de gente haciendo trabajo extra para tirar nitrógeno que luego volvía a comprar.

Donde el dinero sí pertenece es en los tres cuartos restantes de la fertilización, según el calendario de su región: cuándo fertilizar el césped.

Las segadoras robot llevan esto a su límite — nada de bolsa, unos pocos milímetros de punta de hoja devueltos cada día. ¿Mejoran las segadoras robot la salud del césped? (en inglés) cubre qué le hace esa devolución diaria a la densidad, y la única maleza que se beneficia de ella. Esa es una forma de cuatro cifras de resolver un problema que se resuelve gratis quitando la bolsa, así que va aquí como el caso extremo y no como la recomendación — el argumento a su favor es el trabajo de segar, no los recortes.

Y si ya tiene una capa de más de media pulgada, eso es su propio trabajo con sus propias reglas — Clemson señala que una capa de hasta media pulgada en realidad le viene bien al césped, así que mida antes de actuar: cómo descolchonar un césped.